2017/ 夏天吹过北海道的风
- Liantao
- 2017年9月5日
- 讀畢需時 46 分鐘
已更新：2018年11月15日
8月2日 启程
我不喜欢吵杂喧闹的大城市，随时随地都会把自己淹没其中。行走在人口密集的都市中，仿佛独自置身于汪洋大海，一种让我窒息的孤独感油然而生。也许是我的自卑作祟，也许是我太穷而无法融入都市的繁华，我始终不喜欢大城市。
置身于大自然之中，新鲜的空气以及泥土和植物的芳香总是那么的让我陶醉。我坐在家里小小的阳台上坐着，在电脑里敲击下这些字的时候，身边的细叶榕正枝繁叶茂的生长，细小的叶子还时不时地碰到我的腿。即便是这么局促的小空间，我还是想多留一些地方摆上花盆，种上绿植。每当看到它们，总能想起我和老婆在郊外旅行的日子，总能想起那些踩在山坡上、走在稻田间的时光。
出发去北海道的那天是一个电闪雷鸣的夜晚，航班的晚点已经在我们的预料之中。连日的下雨和闷热潮湿伴随着薄薄的灰霾，已经让我的大脑有些模糊，记不得清爽的晴天是什么样子了。我们迫不及待地跳上飞机，经过上海短暂的转机，一路飞往北海道的新千岁空港。
经过札幌的一次转车，两个小时后我们出现在了旭川JR站外。出站闸口对面就是一间永旺超市，心想着今晚的晚餐是有着落了。旭川是北海道第二大的城市，第一是札幌。虽然说是第二大城市，但看起来并不喧闹。黄昏时分，我们拖着箱子步行去离车站不远的酒店入住，路上的行人不多，不过车辆倒是川流不息。看到我们要过马路，远处准备左转弯的车辆缓慢地停了下来（日本红灯可以左转弯），等待我们通过。虽然这是第二次来到日本，但突然融入如此有秩序、有文明的交通环境，还是让我们略感不适。我和老婆快步通过斑马线，四目相望，会心一笑，我们又来到霓虹国了。
8月3日 广角之旅
第二天一大早，我们坐上了去美马牛的JR列车。
由于时间较早，旅客还非常少，车厢里只有几位当地人和几对也是去美瑛游玩的中国游客。美瑛和富良野一般是前往夏季北海道旅行必定要去的地方。北海道地广人稀，主要以农业和畜牧业为主。北海道全境大部分土地都种植着农作物，每户家庭农田面积辽阔，完全依靠农用机械作业。
我们透过列车的车窗往外看，铁轨就修建在田野之间。农田里的作物都呈现着深浅不一的绿色，麦田里则是大片的金黄色，远远望去，各种色彩拼接出一片美丽的土地。美瑛的游览路线分两条，一条叫做“广角之旅”，一条叫做“拼布之路（拼布之旅）”，我们今天的行程是骑自行车游览广角之旅。
美马牛站位于美瑛站的下一站，从这里出发骑行广角之旅更为方便。
我们在离车站不远的一家自行车租赁店租了两辆电动自行车，稍微收拾了一下背包，就开始了今天的骑行。
美瑛的公路基本上都是修建在田间的乡村公路，只有双向两车道，马路还算平整，不过路面着实干净。
我们一前一后两辆自行车靠左行驶在公路边，周围十分宁静，只听到风吹动树叶沙沙作响的声音，不过因为是旅游旺季的原因，偶尔还是会有车辆从身边经过。
这里的司机驾驶十分文明礼让，即便我们只是骑自行车，从我们身旁经过的汽车还是会老远就减慢速行，变道后才超越我们，和我们保持很宽的安全距离。有时候我们懒得走到田边，就隔着马路拍照，远远的有来车的司机看到了，也会减速等待我们拍完才驶过，不愿意阻挡我们的镜头。每每遇到这样的情况，一阵温暖涌上心头，我便放下相机，很自然地对司机点头微笑表示感谢。
我们第一站是要去“四季彩丘”，这是一座在北海道非常出名的花田公园，每个来到北海道游玩的人都会慕名前往。路上，我们在田间看到好多色彩鲜艳的铁皮房子，拱形的顶棚，外立面被打扫的干干净净。仔细一看，原来都是农民停放农用机械的厂房。
几个秸秆卷组合成的巨大公仔是四季彩丘的吉祥物，就摆放在公园大门口两侧，它耸着两撇眉毛摆出一副囧样。
话说四季彩丘里的游客真的是多，门外一波接一波的旅游团大巴车把游客送进来。在北海道能看到这么多游客聚集在一起的地方，还真的不多。
四季彩丘最特色的就是拼接的花田。满山偏野都整齐地种植着各色花卉，不同品种的花卉并排种植在山坡的土地上，仿佛彩带一般组合成条纹的图案。
虽然这里外国游客众多，但很容易就可以从日系的穿着打扮分辨出哪些是本国游客。比如远处就有一家四口，爸爸牵着女儿，妈妈牵着儿子，小男孩在田间一蹦一跳，不一会儿妈妈就抓不住他的手了。
虽然是夏季百花盛开的季节，但是也有一些区域的花卉品种是重新播种的，这会儿才刚刚长出新苗。绿油油的一棵棵小小地插在地里，在阳光的照射下，它们的影子也齐刷刷的倒向一边，整整齐齐地排列在地上。
如果有日本或者国际驾照的话，可以租一辆观光车，一家人坐着车游览。不过我觉得整个园区也没多大，走着逛也没多累，而且我通过气味发现，观光车并不是充电的，似乎烧的是柴油，那股味道着实熏人。但从远处看，一辆小小的游览车在花田旁驶过，那画面还是挺美的。
逛完四季彩丘已经到了正午，阳光越来越烈。美瑛的夏天气温18-28摄氏度，早晚如秋季一般清爽，但是中午阳光直射时，紫外线强烈，十分炎热。我们在门口找了个椅子坐下来，把提前准备好的午餐拿出来吃。日本的食物真的非常适合带出来郊游，有非常多种类的寿司、饭团、紫菜卷，口味各不相同，营养也还算均衡，味道还非常好，都有独立包装。我们昨天晚上在永旺超市买了各种方便携带的食物，在酒店的冰箱冷藏一晚，今天早上装进保温袋里带出来，确保不会变质。
吃完午饭，又稍稍休息了一会儿，阳光依然十分强烈，但我们也顾不了那么多了，骑上自行车继续上路。沿着地图导航去往下一个目的地。
没骑出去多远，两旁的景色开始豁然开朗起来，这是今天骑行第一次遇到麦田，田地不大，随处散布着好多秸秆卷。这样的情景以往都是在别人拍摄的欧美麦田的风光片里才常见到。
我们赶紧把车停在路边，跳到田边拍照。
离开了那片小麦地，再往前转过一个路口，路旁的山坡上又出现了一大片麦田，麦田中间还专门留出了一条由车轮压出的土路，宽宽的土路蔓上山坡伸向远方。这片麦田还有一些区域没有完全被收割，高高的麦子密密麻麻地挤在一起，生长在土地上，麦子顶端挂着饱满的麦穗，在微风中肆意摆动。 我们把自行车停在公路边，沿着土路往前走，小心翼翼地靠近麦地，看到远处还停着一辆叉车，叉车前还插着一个大大的秸秆卷。
这时候，一辆蓝色的卡车从我们身边驶过，径直开进了麦地里。司机从卡车上下来，两三步就钻进了叉车，熟练地操控叉车把散落的秸秆卷一个接一个地搬运上卡车，直到卡车全部装满。我们看着满载秸秆卷的卡车驶向远方，不一会儿就消失在麦田的边际。 在北海道，一家农户可能会拥有非常大面积的田地，借助这些农机设备，两三个人就可以完成整片农田的各项工作。 据北海道农业协会统计数据显示，2015年北海道耕地面积1147（千公顷），占全国耕地面积26%。但农户人数只有38000户，占全国农户3%。2015年北海道农作物年产量，除了大米排在全国第二，其余的小麦、马铃薯、大豆、胡萝卜、玉米等等都是全国第一。北海道无疑是日本最重要的农业基地。
离开了麦田，我们继续往前骑行。越往前，视野就越是辽阔，道路两旁的地势也越来越趋于平坦，站在路边，可以一眼就看到远方大片的田野。 对于骑行的路线，我出发前有在谷歌地图中进行了一个规划，把网上收集到的关于广角之旅的常规景点都标注在地图上。不过在骑行的过程中我们也会随时改变路线，最美的风光永远在路上。
骑着骑着，我突然被左侧岔路前方的景色吸引住了。一个急转弯，在岔路的尽头，一大片由浅绿、深绿、土黄、金黄四种颜色拼合而成的田野。在马路边的草丛中还盛开着一片伞状的白色小花。
告别了这些伞状的小花，我们继续前行，中途没有停留一路来到拓真馆。拓真馆是展示日本风光摄影家前田真三作品的美术馆，馆内展出的作品描绘的都是美瑛田野的四季风光。展馆里内的装修是最典型的日系风格，地面上铺设着实木的淡黄色木地板。我们脱了鞋子摆放在入口，隔着袜子走在清凉的木地板上，一路骑行的炎热得到了些许缓解。 馆内禁止拍照，展出的作品大多拍摄于日出和黄昏时分，那时候的光线最为绚烂多彩，让我看了羡慕不已。只可惜追逐太阳，乘着朝霞、晚霞拍摄最佳光线下的风光是旅行摄影很难实现的奢望，毕竟旅行摄影时间短暂，要考虑行程安排和交通时刻等客观因素，没办法在一个拍摄点长时间蹲点等待最美的时刻到来。 在拓真馆的后面有一大片茂密的白桦树林。我们沿着丛林步道往里深入，林中的白桦树干笔直高耸，在土坡上整齐排布开来。下午的阳光斜射进树林，透过繁茂的枝叶，光斑投射在树干和地面上，给原本就深邃的丛林增加了一份神秘。
离开拓真馆，我们前往下一站“千代田の丘見晴らし台”。 其实旅行最有魅力的地方就在于我们永远对下一站的未知充满好奇与期待。美瑛骑行在国内并不是特别热门的行程，大家到日本可能更多的是去关西感受文化之美，或是去东京地区购物（代购），网上关于美瑛田野的图片并不是非常多。 我们伴着蓝天白云一路骑行而来，道路两旁是辽阔的田野风光，田野中时不时还点缀着一两栋斜顶的小屋，田野远处的尽头是连绵的山脉，在蓝天的映衬下呈现淡淡的蓝色，仿佛走进了水彩画之中，游历于童话之间。 这一幅幅画面是我们曾经梦寐以求想要亲近的，现在我们已经融入其间。我们就载着这种兴奋与幸福，轻快地踩着单车的脚踏板，耳边的清风划过，任由这飞速的车轮把我们带向乡村公路的远方。
去“千代田の丘見晴らし台”的路上会路过一个不大的牧场公园，叫做“美瑛乗馬クラブ”。我们远远地看到一群牛在树丛边的草地上吃草，从牛群边铺满石子的岔路下去，就能到达牧场。
我们到达牧场的时候，已经有好多自驾或组团过来玩的日本游客在这儿了。
两个小姑娘被草地上的绵羊羔吸引，红书包的小姑娘一看就活泼胆大，一手拿着羊饲料，一手拉着自己的小同学过去投食。哪知道刚才正懒洋洋趴着的绵羊，一看到有食物，顿时来了精神，迈着四个小蹄子飞快地冲向她们。孩子们吓得四散逃开，跑远了的红书包还不死心，回头又用食物引诱小羊。
又是一段上坡的石头路，我们提心吊胆、小心翼翼地前行。时不时还下车推行，生怕轮胎被尖锐的小石头划破。爬上一个山坡，终于来到了“千代田の丘見晴らし台”。这里视野空旷，山坡下的农田一望无际。刚才在小牧场看到的马群和马圈，在这里也可以俯瞰得到。
离开“千代田の丘見晴らし台”，我们下一站是“三爱の丘展望公园”。 可能是季节时间的原因，大部分麦田都已经收割，只露出金黄色的地皮。我们想象着还未收割时的画面，高高的麦穗长满整个山坡，那一定又是另外一番美丽。
远处的十字路口，一对上了年纪的日本老夫妇在路旁驻足拍照，他们的车就停在身边。我们也凑了过去，原来他们在拍摄远处这一段上坡的公路。如果当我们老了，也可以像他们一样，身体健健康康，对生活不减热爱，不忘爱的初心，还依然可以像年轻时候一样，相依相伴、携手旅行，那真的是人生最为幸福的事情。
我们达到“三爱の丘展望公园”的时候是下午的三点多钟，北海道夏季的落日时间较晚，三四点钟的太阳依然十分耀眼、强烈。三爱の丘展望公园的的方向刚好处于西面，一片大逆光之下，照片饱和度和对比度都惨不忍睹，无奈我只能在公园的对面寻找可以拍摄的机会，路边一排整齐排放的秸秆卷正好可以让我们不虚此行。
离开三爱の丘，我们前往广角之旅的最后一站“新榮の丘展望公園”。路上听到农用机械作业的巨大声响，我们改变了路线，顺着声音的方向寻觅过去，在不远的山坡上看到了一台红色的收割机在作业，我赶忙装上长焦拍下它。
“新榮の丘展望公園”有大片种植着不同品种作物的农田，还有一片向日葵花田，可惜所有田野的方向依然是面向西面。我们在贩卖机买了水，补充了水分后坐在自行车上休息，想等太阳落一些看看能不能正常拍摄，可是等了许久，阳光依然十分猛烈，无奈只能继续在公园对面拍摄。 日本的大部分公园都是免费的，北海道也不例外。我没有做过具体了解，但是像美瑛这么多展望公园、花田公园都有专业的团队精心管理，而且它们都是实实在在的农田，每年都会有大量的农作物收获，在万恶的资本主义下，这应该是归属某个企业吧？ 叫做“展望”公园的，一般都地处山坡顶部，可以俯瞰一大片田野。虽然这条路叫广角之旅，不过全程我使用70-200mm长焦拍摄的概率最高。由于北海道的农田都是农场主精心照料的，土壤大多是特殊调配的专用种植土，一般不允许游客踩踏，以免鞋子上的细菌或病菌污染了泥土，影响了作物的生长。所以我只能站在公路边或者田间的泥路边拍摄，路边多是杂草，想寻觅一些合适的前景比较不容易，对着远处用广角随意拍摄很容易失去视觉重点。而长焦此时就非常有利，它能够压缩环境，提炼重点，收纳进画面的景物更像是一幅画，非常适合在美瑛这样小山丘连绵不断，一眼望去不算广阔无垠，但也相对辽阔的田野拍摄使用。
新榮の丘展望公園正面唯一还能看的照片，就是上面这张小房子。它当时处于侧逆光，所以勉强可以保留一些饱和度和锐度，再通过后期尚且可以挽救。其实公园里有一大片向日葵田，好多游人沿着田间的小路走进去拍照，我们也进去了，用手机拍了好多自拍。不过不知道为什么，向日葵们已经过了最美丽的时候，大多垂头丧气，有的都打蔫了，快要凋谢的样子，与第二天我们在拼布之旅上看到的向日葵完全不同。
还别说，这四点多的太阳还真的是依然火热。我们在向日葵田里玩了一会儿，后背就全是汗。刚想坐在阴凉下凉快一会儿，不远处一只鸟停在草地上，完全不怕人的样子，我一开始只是拿着长焦小心翼翼地远远地拍，但发现视角不够大时，试着慢慢走近，然而它完全没有要飞走的意思。这下我就放心了，大大方方走到它跟前，它一跳一跳地往前挪了几步，想要和我保持点距离。虽然只是一只小鸟，但我非常享受这种人与野生动物之间的信任，我相信这是一种大自然对人类的信任。
结束了最后一个目的地的拍摄，我们骑车返回美马牛小镇，还了自行车，离JR列车到站的时间还早，我们就在车站外面的街上溜达。夕阳映红了田边的云彩，暖暖地照射着这个安静得小镇子。街上没什么人，偶尔可以看到有街坊在院子外边站着聊天。街道上非常干净，每家每户都把自己的院子用花草打扮得十分温馨。老旧的公共电话似乎很久没有人用过了，不过依然被擦拭得一尘不染。
美马牛站是一个非常非常小的车站，整个站就只有一栋红顶的小木屋用于旅客候车。铁路边还摆着一个用于观赏的被卡通化的废旧机车头。因为站太小，隶属于美瑛站管理，提示牌的落款是“美瑛站长”。 时间差不多了，旅客们都走出小木屋，来到站台边等候，远远的，列车拉着汽笛缓缓进站。这周遭所有的一切都仿佛置身于漫画主题公园里面一般。
8月4日 拼布之路
逞英雄不擦防晒霜、不戴帽子的我，昨天被晒伤了。手臂、脖子、头皮都通红通红，并且火辣辣的疼。没想到北海道的紫外线如此强烈，悔恨交加的我，一大早就老老实实地往乳猪色的双臂和脖颈上一层又一层地涂抹防晒霜。
今天我们要从美瑛JR站出发，骑行“拼布之旅（拼布之路）”。从今天的路线和行程来看，相比昨天是轻松不少的，景点少了许多，而且路程也短了不少，估计可以在下午四点前就返回租车店还车了。
这是“Ken和Mary之树”，在日本因为一则广告而走红，只有站在树下才能感受到这棵树的巨大，目测大约有五层楼高，这是我们的第一站。 广角之旅的景点大多是位于山坡上的展望公园，一眼望去，满眼的绿色田野，深深浅浅地平铺在大地上，为了表达对田园的喜爱，我只能疯狂地摧残着相机的快门。而今天的拼布之旅，景点多是些什么树啦、某某木啦，其实景点本身确实没有什么特别的拍摄意义，但是作为一个坐标，它引导我们前往的路上，小清新的田园风光还是一阵又一阵地扑面而来。
一棵大树当然不会让我们留恋太久，也没秒杀我多少快门。早晨的美瑛，气温凉爽舒适，仿佛有着初秋时节的清爽，一阵清风拂面，还会夹杂着田间淡淡的泥土和树叶的芳香，真的是太适合骑行了。我们旅行一直都十分热衷于自行车这个交通工具，它对于摄影师有着无法取代的意义。汽车是点对点的长距离运载交通工具，中途想要分神去认真思考拍摄构图，是比较不安全的事情，而且中途停车也相对不随意。而自行车就不同，骑着车可以随心所欲四处张望，寻找拍摄主体、思考构图，也可以随时停下来拍摄。但以前在大理洱海骑行，可能是由于车辆的原因，并不是很长的一段半环湖之路，我们连裤子都磨破了，真心累人。而这次美瑛的电动自行车，真的是让我们瞬间又爱上了自行车，在电动机和三挡变速齿轮的配合下，爬升陡坡和平路加速都不费什么太大的力气。
在很多发达国家，比如荷兰，居民都非常喜欢骑自行车出行。环保又方便是一方面，更多的我觉得骑着自行车，你才可以真正的融入你周遭的环境，你可以用整个身体去感受这个氛围。而坐在车厢这个完全隔绝的空间里，看着窗外仿佛是在看显示器一般。不过很可惜的是：中国这个昔日的自行车王国，今日人们物质撑起的面子已经难以容下它了。越来越多的汽车让道路规划几乎容不下自行车更多的空间来安全行驶，即便现在共享单车数量庞大，大家也只能被挤在机动车道的右侧。当然我是胆小的，有胆子大的外卖小哥骑着单车在机动车道横冲直撞的，着实让司机和路人为他捏了一把汗。
我们一路骑到了“北西の丘展望公園” ，公园里种植的向日葵盛开得十分旺盛，还有蜜蜂不时地停在橘黄色的花心上。
公园里的一座土坡上修建着一个金字塔形的展望台，石头阶梯从坡底一直把我们送到顶端。在展望台的第一层有三面巨大的半圆形镂空门的设计，阳光照射进拱门，仿佛一个张开的巨大鱼嘴。沿着旋转的楼梯爬上观景层，由于展望台并不是很高，视野也就算不上开阔，不过可以俯瞰公园及周围的全貌。
“北西の丘展望公园”是拼布之旅唯一一个大型的展望公园，也是拼布之旅中旅游团最多的景点。所以公园的游客设施还算比较完善，除了瞭望田野，公园左侧有一个小树林可以闲游，公园里也有不少可供游人坐下来休息的地方，公园对面有一排小餐饮店出售冰淇淋和零食，在游客服务中心还有桌椅供游客休息。恐怕我们在接下来的路程中不会再有配备这么多服务设施的景点了，所以我们也乘此机会把提前准备的午饭拿出来吃掉，又舒舒服服的在椅子上休息了一会儿。
时间差不多了，我们也收拾好继续上路。两天的骑行，一路上都较少遇到和我们一样骑行的游客，并不是因为骑行的人稀少，据我们观察，只一家自行车租赁店一天就大约可以租出去四十多辆电动自行车，但路上少有碰面主要还是因为美瑛地广人稀，大家骑行路线和时间安排各不相同，骑散开来就难以碰面。但在展望公园门口来来往往能看到很多骑行的游人，大家会把这里当做主要的休整站。
离开展望公园，我们一路向北去往拼布之旅最北边的景点“セブンスターの木（七星之树）”，中途我们会遇到“親子の木”。在这些著名树木景点的最佳观赏位置前，一般会有一个提示牌，牌子上有景点的照片，会提示你远处的那棵树就是你要找的目标了。 不过不知道是季节的原因，还是什么别的因素，我们眼中的这些著名的树木都不太好看，所以被我们无情忽略掉了。就只是把它们当做一个行程坐标吧，我觉得路上的风光更迷人。
在一个被草坪铺满了的山坡前，有一座饲料厂（仓库）。除了农业，畜牧业也是北海道主要的特色产业之一。据北海道农业协会统计数据显示，2015年北海道肉用牛饲养505（千头），牛奶产量3897（千t），都居全国第一。其中，北海道饲养奶牛792.4（千头），占全国奶牛饲饲养总数的57.8%。
所以想要在日本游览到风吹田野见牛羊的情景，那也只有来到北海道了。
拼布之路的上下坡比昨天广角之旅要略微多一些，越往北骑行，田野的形态就越呈现出“拼布”的特点。连片的农田并非种植着统一的作物，由于作物品种的不同，和山丘高低起伏的光线阴影投射，田野呈现一片深绿、一片浅绿、一片金黄的拼接效果。
经过了一段漫长的上坡，在付出了电动单车掉了一格电的代价后，我们终于来到了一个山坡顶端，这儿就是七星之树的所在。
セブンスターの木（七星之树）前有一个停车场，有大巴车不停地把旅游团拉过来参观。其实树本身我觉得没有什么特别的，但是这棵树刚好位于坡顶，视野辽阔，山坡四周的田野一览无余。
七星之树是拼布之旅最北面的一个景点，从这里开始我们就必须向南面折返回美瑛市区了。我们在地图上选了一条和来时不同的路返程，希望可以看到不一样的景色。
在一望无际的田野上，收割机都显得是那么的渺小。这个季节大部分的麦田已经收割了，只有少部麦田里还残留着几块未收割的区域。 我们返程途中恰逢一块大麦田未完全收割，停了自行车，我们沿着石头路走近麦田，想近距离看看这些金灿灿的作物。我们住在南方，水稻见得比较多，麦田倒十分少见。这些麦粒呈长条形分布在麦穗左右两侧，颗颗粒大饱满，细细长长的麦梗支撑着麦穗，高高地立在泥土上，一阵风吹来，连片的麦地沙沙作响。
麦田边，农户还专门围起了一小块园地种植玉米和蔬菜，并且细心的为它们支起稻草人。瘦瘦的稻草人披着宽大的外衣，带着草帽，十分诡异地杵在菜地边上，这可能足以让一旁的乌鸦胆战心惊了吧。不过要是我晚上看到这玩意儿，估计也会吓得不轻。
远处的从地上有一栋小房子，我们一眼就认出了它。因为它在很多游记中都曾经出现过，木质的外墙搭配绿色的斜顶，远远看去非常可爱。不过房子并不是对外经营的商户，好像是实实在在本地人居住的房子。所以我们并不敢靠太近，只是沿着外围的土路骑过去，想远远的拍照。但还没等我们看清情况，屋子围廊上的狗貌似发现了我们，开始狂吠了。没一会儿就见到女主人穿着拖鞋走来了出来，对狗念叨了几句，小狗便平静了一些。 一家人在这样的田野之间有这么一栋小屋子，有一辆可爱的小车，再养一条小狗，这种人生，就只有让我等屌丝羡慕嫉妒的份了。
离开小屋子，我们又回到了主路，往前骑了没几米就看到路边立着一个指示牌。我认得这是小木屋咖啡馆的指示牌，不过我们没有走进去，也不清楚它是否还营业。
由于返程的路线与出发的路线不同，我们来到了“Ken和Mary之树”的后面，已经收割干净的田地起起伏伏，呈现波浪状，仿佛在地面涌动一般。 我们这时候已经离市区不远了，看到远处马路上的车辆串流不息。我们故意避开车流，继续选择田间的小路骑行，这又是一段特别清新的小路，两旁的山丘上密密麻麻地盛开着白色的小花，靠近路边的植物还开着黄色的小花，这一黄一白，再配上嫩绿，真是好看。
回到美瑛市区的时候，离还车的时间还有点早。我们骑车去了一家药妆超市逛，本来想买点什么治疗晒伤的药可以缓解一下我火辣辣的皮肤，转了一圈也没看到什么合适的。算了，就忍着吧，过几天脱皮就没事了，我当时心里想。 不过，到了几天后真的脱皮的时候，不但疼，还特么丑……
还了电动自行车，我们坐在美瑛JR站里面等待回旭川的列车来。小小的候车室里面，大部分都是衣着鲜艳的中国的游客，唯独一个穿着校服套装，独自靠在柜台边玩手机的漂亮小姐姐特别显眼，我也瞬间自动切换成了人文模式。 我和老婆都比较钟爱日系的衣服，感觉日系的衣服款式比较简洁、内敛，这点比较吻合我们的性格。就男士日系的服装而言，配色相对低调含蓄，一般不会有什么张扬的配饰和设计，我看到日本的男士平时上班基本都是黑西服套装配衬衣，看来也不需要买什么别的衣服；女性服饰也不会特别突出身材，日本街头的女孩子不论身材如何，大多喜欢穿着宽松舒适的服装，棉麻面料使用比较普遍，色彩也贴近于自然，不会过度鲜艳。
8月5日 富田农场
我们这次北海道之行主要以游览和拍摄自然风光为主，如果遇到下雨，那真的是悲剧了，大家知道，别说下雨，就算是多云，没了蓝天白云和阳光，原来100分的风光，拍出来也只有40分。而且如果下雨的话，自行车租赁店是不营业的。
所以我们出发之前，最担心的就是下雨，为此专门给美瑛的骑行计划了三天，两天骑行，一天作为预备，万一哪天下雨，可以调换行程。
不过上苍还算是眷顾，虽然我们到达北海道的时候，台风也已经登陆日本，但还没有吹到北海道，骑行美瑛的两天还是晴空万里。
今天一大早下了一阵小雨，不过今天本来就是预备用的，并没有什么主要的行程，只是去中富良野逛逛富田农场，缓解一下前两天早出晚归骑行的疲劳，下雨就下雨吧。
不过小雨只是早上下了一会儿，很快就恢复了蓝天白云。
由于今天行程内容少，我们不用像前两天那样六点就起床，可以舒舒服服睡到八点多，然后慢慢悠悠收拾好出门。可能由于时间较晚，也可能因为今天是周末，JR列车上的人相对多一些些，还有不少欧洲面孔。那帅气的面庞，吸引我老婆一直试图回头张望，索性我帮她拍下来……
北海道很多城市周末都有小小的社区活动，反正我是这样猜测的，因为一般都是到周末才会遇到。我们的列车抵达了中富良野，一出站就看到旁边的小广场上搭起了白色的棚子，棚子下面还飘出阵阵青烟，我还依稀闻到了一股香喷喷的烧烤味。这应该就是居民们的周末活动正在举行。
中富良野是一个小镇子，人口不多。今早，居民们聚集到小广场，商贩们在这儿摆摊卖各种海鲜烧烤、煎炸和饮料。广场的小舞台上，还有大妈们在跳舞，伴着日本民谣，欧巴桑们摆动着大大的裙摆，脸上挂着甜甜的微笑。舞台下，家人和街坊为他们拍视频。
大妈们的舞蹈有独舞，也有团体舞。一个节目结束，下一个节目的大妈就准备上台。不论舞姿怎么样，只要大妈们开心就好。其实不论在哪里，只要不影响他人，不破坏公共环境，所有人都会为舞动的大妈鼓掌。
今天没有地方租自行车了，我们一路从JR站步行前往“富田农场”。人行道的马路牙子上间歇刷着薰衣草色，只要沿着这些薰衣草色的人行道走，方向就不会错。不过粉刷这些人行道的并不是富田农场，而是另外一个公园，所以当带有薰衣草色的人行道消失的时候，还需要借助路牌再往前走一段，才能抵达富田农场。
虽然略微有点远，但这一路的景色还是挺不错的。小小的镇子里一栋栋两层斜顶小楼十分可爱。每家每户都把自己的小院子打扫得干干净净，用植物和鲜花布置得温馨漂亮。北海道的民宅相比京都和大阪的民宅就更加幸福了，他们有更大的院子可以让户主尽情挥洒园艺，房屋之间的间隔也相对较大，车库也可以设置得比较宽敞。想起我们自己家一平米单价堪比东京的小蜗居，一阵心酸涌上心头。
沿着薰衣草色的人行道走了许久，我们慢慢走出了小镇市区，远处可以看到连绵起伏的山脉，树丛后面是大片的菜地和大棚。经过一座红色栏杆的桥，一转弯来到了富田农场。我们首先就被门口拥挤的旅游大巴车流吓到。
在日本的这几天，到哪里都人少车稀，非常舒服，我们也慢慢习惯了这种宁静，突然来到富良野地区最热门的景点之一，看到这么多旅游团大巴，还有点不适应。
富田农场高空飘着一个巨大的”蜜瓜“气球。蜜瓜（甜瓜）是北海道地区的特产之一，被誉为世界上最好的水果。北海道不同地区种植的蜜瓜价格和名称各不相同，比如夕张地区产的就叫夕张蜜瓜，富良野产的就是富良野蜜瓜了。据我观察，富良野蜜瓜最为著名，价格也比较昂贵。
由于我们出门较晚，来到富田农场的时候，已经是中午时分了。农场门口有一大块餐饮区域，这时候已经有很多旅游团的游客坐在这儿休息、吃东西了。 我们也买了两牙富良野蜜瓜，说真的，两牙瓜吃出了肯德基必胜客的价，真是有点不值。但是这东西吃到嘴里，果然肉质爽滑软嫩，含糖量非常高，但绝对不是腻甜，而是一种纯自然的清香甜。 我们一吃就上瘾了，但是碍于价格，也不敢再多买了。 但是我们在随后的旅途中，在其他城市远离旅游区的水果店也发现了蜜瓜，价格便宜得多，完全可以接受。虽然不是富良野生产的，但味道口感也不差。我们在各地水果店陆陆续续买过三个蜜瓜，饭后我俩可以吃掉一整个，美滋滋。
北海道的美食不少，但现在最让我们念念不忘的，还是北海道蜜瓜的独特香甜。
我小时候在离新疆很近的地方生活过，还是比较喜欢吃哈密瓜的，但是发现这几年城市里买的瓜，甜味很不自然，不像是水果本身的香甜，更像是白糖水的甜，口感也越来越差。北海道的蜜瓜从培育到种植，再到口感和味道，我认为被外媒评为“世界上最好的水果之一”还是当之无愧的。
我们建议大家到北海道旅游，没必要在景区买蜜瓜吃，甚至就没必要买富良野产的蜜瓜吃，性价比确实太低了，特别是平时就不爱吃蜜瓜的人。如果各位住在札幌或者旭川，有机会可以在酒店附近的水果店或者超市购买北海道其他地区种植的蜜瓜，价格是可以接受的。
我们在富田农场的餐饮区休息了很久，直到正午的太阳飘过头顶，我们才起身前往花田。花田位于农场中部和后部，并不太大，一会儿就可以逛完。我们沿着游览路线往里走，在薰衣草田的后面又看到有收割机在来来回回收割麦子，卷起滚滚麦尘。
收割麦田需要两个人配合完成。一个人驾驶收割机直线缓慢行驶，一条直线收割完毕后，另一个人就用耙子把散落的秸秆均匀地在地上铺平，方便之后将它们卷成桔梗卷。收割机有大小之分，在富田农场这一片小小的麦田，使用这种小型的收割机足以完成。而在美瑛那些大片的麦田农场，我们看到的就是大型的收割机在作业。
花田的三面围绕着原始森林，森林里生长着茂密的苍天大树，层层叠叠，一眼望不尽里面的乾坤，深邃而神秘。比起人工的花田，其实我们更喜欢这种纯粹自然的丛林，它带有一种大自然最原始的美感。可惜森林的入口竖立着“禁止入内”的牌子。 话说，我们在计划来北海道之前，其实是计划去屋久岛徒步穿越原始森林的，后来发现那里降雨量太大，就放弃了。事后证明放弃是对的，我们刚到北海道那天，就在新闻里看到，台风登陆屋久岛、鹿儿岛，城市内涝，房屋都被淹了。
出了富田农场向左转，走过一座红色栏杆的桥，就可以看到铁路，铁路中间有一座临时旅游站台。这个站台只停靠JR旅游专列“富良野 • 美瑛慢车号”小火车，班次相对较少。我们事先并没有计划一定要坐这趟小火车，不过看时间刚好赶得上，就慢慢步行走往站台。
站台上等车的游客挺多的，小小的站台都有点挤不下了。这会儿车还没来，我们就在周围转悠。
“富良野 • 美瑛慢车号”是一列没有空调的老式小火车，车厢里布置着木质的桌椅。靠一侧窗边的座椅还特意被设置成面向窗户坐的方向，方便乘客在车辆行驶中尽情观赏窗外的田园美景。
由于没有空调，窗户被完全打开，火车一开，凉风徐徐，十分爽快。没了玻璃的阻挡，我用长焦拍摄铁路外边的田野也方便、清晰了不少。
虽然是慢车号，比普通JR要稍微慢一点，但是一路上一边看一边拍，还给我妈视频直播了一段窗外的风景，感觉一下子就到旭川站了。
到旭川站的时候，太阳已经开始落山了。在旭川JR站的大楼后面，有一个花园，每天落日的时候都有人在这儿跑步。我们由于住的离车站很近，所以每次下车都会到这个花园里面坐坐，看看日落，等太阳下山了，就去隔壁的永旺超市买吃的，以此来结束一天的行程。
夕阳的余晖暖暖地照射着这座宁静的城市。我们坐在花园的长椅上，看着远处桥上熙熙攘攘下班回家的行人，面前还时不时有穿着运动衫的市民慢跑而过。
今天，我们格外不愿意离开。因为这是我们在旭川的最后一个晚上，明天我们就要再次踏上列车，去往日本本岛最北面的城市——稚内，游历一段很少有中国游客会走的行程。
8月6日 日本最北端的礼物
从旭川到稚内（Wakkanai）这趟列车人非常少，加上日本的列车都是静音车厢，禁止旅客在座位上高声说话或者接打电话，所以车厢里格外安静，而且宽敞柔软的座椅也足以让我的双腿舒舒服服地伸直。就这样，我们一路睡睡醒醒，看看窗外的风景，四个小时的行程也不会很难熬。
到稚内的时候已经是下午五点多了，一出车站就感觉一整凉风从脖子后面灌进衣服里，一个寒颤打得我缩紧了身子。真不愧是日本最北，果然比旭川要冷得多。在酒店办好入住、放好行李，我们套上件外后就提着相机飞奔到海边。还没走到海边，远远地我就闻到了熟悉的大海的味道，天空中还不时的有海鸥飞过。
北防波堤圆顶公园（北防波堤ドーム公園）位于稚内的海岸边，公园内有一片大草坪。我们看到好多市民搬着折叠桌椅，带着孩子，一家人来到这里。有的人在草地上铺着垫子，三三两两坐在上面着聊天；有的市民一手牵着小狗，一手拿着咖啡四处溜达。远处有两位正在拍大海的老……老摄友，其实我想说，不是年纪大的摄影爱好者都是老法师的。
远处，太阳从山坡上缓缓落下，缓慢旋转的风车很快被阳光投射成了剪影。
国内关于稚内这个城市的游记非常少，甚至很多攻略社区连这个地名的主页都没有。我们也是偶然通过一篇游记看到了它和它的两个离岛，一下子就喜欢上了这里，决心一定要不远万里来这里一次。
明天我们就要坐上邮轮，前往正真的日本最北端，一个小离岛——礼文岛，我们要在礼文岛进行一段徒步之旅。
这应该是稚内的标志性建筑了，一条由无数根巨大柱子支撑起来的弧形半圆顶长廊，它就修建在海边。北防波圆顶公园（北防波堤ドーム公園）的名字，也正是因为它而得来吧。
如果是早晨日出的时候，阳光会从长廊外侧照射进来，一根根柱子投射在长廊里，想象一下应该挺美丽的，但是夏天的稚内，日出时间大约是早晨四点钟，对于明天要徒步的我们，睡眠和休息还是更加重要。
后来经过查证当地新闻资料才知道：8月6日，为了庆祝第57届稚内南极祭（稚内みなと南極まつり），晚上在海面会燃放2500发烟花。市民们早早等待在海边，就是为了和家人们一起度过一个烟花灿烂的夜晚。
烧烤和小吃商贩已经早早在广场上撘好了帐篷，这会儿已经有好多顾客在排队买晚餐了。广场的烧烤摊上炭火燃得正旺，啤酒饮料被浸泡在冰块中。
傍晚的稚内只有十八九度，海边又不时吹来阵阵海风。好多身着单衣的市民一边排队，一边在风中瑟瑟发抖。稚内因为常年风大，又被称为“风之城”，听起来还是一个非常浪漫的名字，仿佛只会出现在宫崎骏的动画里。
海面上，海警正在为今晚的烟花燃放做最后的巡逻工作。
由于我们事先并不知情，所以没有拍摄烟花。等我们在酒店房间吃饱喝足了，才听到海边的烟花轰鸣声。连睡衣都没换，我们就从酒店房间冲了下来，站在酒店门前的马路上，顺着马路望向海边的方向。还好我们酒店离海边不太远，稚内又是一座小小的城市，房屋都非常低矮。
我们抬着头仰望等待着，只见一团团耀眼的火光划破宁静的夜晚，在夜空中炸开绚烂的花儿，就当这是稚内送给我们最美丽的见面礼吧。
烟花表演结束了，小镇又恢复了往日的宁静。
2015年底，稚内这座小小的海滨城市人口总数只有36184人，而且此前连续六年人口都在逐年减少。夜晚的街道上，只有零零星星一两家店铺亮着灯，仿佛整个城市都睡着了。
不过对于我们这种有人群恐惧症的人来说，此刻真的非常享受这份安静。
晚安，最北边的小城；
晚安，稚内。
8月7日 乘着朝阳出海
第一班稚内前往礼文岛的轮船6点20分启程，按计划我们必须赶上这班船。早上五点钟，闹钟把我们从睡梦中无情地叫醒。拉开窗帘，此刻太阳刚刚从东边升起，橘黄色的朝阳斜射着整个小城。从我们房间的窗户望出去，刚好可以看到码头的邮轮已经等待就绪。我从桌上抓起相机，拍下了今天的第一张照片。 我们收拾好背包，装好今天的食物就赶紧出门了。小镇的街道上还没有什么人，便利店的员工已经开始了今天的上货工作。我们快步走到码头，在售票厅排队买票。轮船出发大厅装潢得十分舒适，靠海的一面镶着大大的落地玻璃。透过玻璃，我们可以看到一艘粉刷得很漂亮的中型轮船停泊在岸边，一段长长的登船桥把二楼登船口和轮船入口相连。 别看外面路上没什么行人，来搭乘第一班船上礼文岛或者利尻岛的乘客还真不少，熙熙攘攘地坐满了等候大厅。
不一会儿我们就检票登船了。轮船内部装潢不错，地面非常干净，灯光也十分柔和。船舱有一等舱和二等舱之分，二等仓配有日式榻榻米厅，整个大厅都由矮矮的隔断分割成若干块榻榻米，每个塔塔米可以半卧三四位乘客。船舱外的甲板上也设置了很多排座椅，乘客也可以上到顶层的甲板上观景。 我们根本不可能安分地坐在客舱内睡觉，兴奋得在甲板上逛来逛去，好奇地看着船上的各种设备。
随着一声粗长的汽笛鸣起，轮船收起缆绳，破浪起航。缓缓驶出港湾的轮船从红色的灯塔边经过，我们能感觉到轮船在逐渐加速，迎着晨曦的朝阳，驶进浩瀚的大海。
岸上小镇的房子在我们的视野中逐渐变得渺小。太阳已经完全升起，大海映衬着天空的蔚蓝，波浪在阳光里闪烁着光芒。轮船划破平静的海面，拖出一大片长长的白色波纹。
行驶了没多久，我们就发现两边多了好多白色的渔船，渔船上满载着捕鱼的专业设备。和耕地面积辽阔的美瑛、富良野不同，稚内的主要产业是渔业。
天空中突然出现了好几只海鸥，围着我们的轮船盘旋飞行，时不时还发出长长的叫声。
轮船整个行程两小时，行程过半的时候，我们在船上能清楚地看到位于利尻岛上的利尻山。 利尻岛和礼文岛都是隶属于稚内的离岛。如果想要深入礼文岛的腹地游览，只能以徒步的形式，而利尻岛则可以选择骑行。利尻岛上的利尻山外形酷似富士山，初冬山尖积雪时，远远看去和富士山十分神似。利尻山作为北海道著名的山峰还被印刷在“白色恋人”巧克力饼干的包装上。 由于礼文岛和利尻岛相隔很近，从礼文岛上拍摄利尻山，可以利用植被和草坪作为前景，蓝色的海洋作为中景，而利尻山则作为远景，十分利于构图，所以我们只前往礼文岛，选择徒步一条相对简单的礼文岛山路。
两个小时的大海航行，我们几乎全沉浸在好奇和兴奋中。随着一声汽笛长鸣，轮船缓缓靠岸。 轮船停靠的是礼文岛的香深港，这应该是岛上最大的客运码头了。走出码头，我们便来到位于大门口左侧长廊里的公交站前。按照计划我们要搭短短几分钟的公交车去到桃岩登山口开始今天的徒步之旅。 岛上的公交车班次很少，我看看表，时间差不多了，离发车还有2分钟。这时候来了一辆公交车停在站旁，我们想也没想就跳上了车，并没有留意车前的路线牌。哪知道仅仅是因为提前了两分钟，我们就上错了车，这一趟是开往知床站的巴士。日本公共交通非常准时，哪怕一分钟也要精益求精，我们要搭乘的巴士得2分钟后才会出现。 虽然巴士一驶向海边我就发现不对劲了，但也于事无补，岛上的公交班次间隔时间很长，要想坐下一班返回码头，黄花菜都凉了。还好对今天要徒步的路线比较熟悉，最后我们快速决定改变行程，由原来从桃岩登山口正向徒步，改成从知床站反向徒步。
我们在知床站下了车。知床站靠近海岸，我们穿过公路走到海边。对面的利尻山仿佛矗立于远处的海面之上。天空中，海鸥一会儿盘旋，一会儿又低空从水面滑翔而过，也有的可能是飞累了，一动也不动地站在浅浅的海水中发呆。 早上从知床反向徒步的最大坏处就是：利尻山方向一上午都会处在侧逆光的位置。这非常悲剧，因为从知床往前的这几个小时的山路，都是欣赏利尻山的优质角度。按计划，我们是应该在下午到达知床的，不过现在也只能如此。毕竟只是侧逆光，侧……还好不是逆光……我一个劲地安慰自己。
除了有洁白的海鸥，远处堤坝上还密密麻麻地站着许多黝黑的鸟，不像是乌鸦，身材圆圆胖胖的，脖子可以伸得很长。
礼文岛和所有的小海岛一样，当地居民都享受着来自大海的恩赐，除了新鲜的海鲜，很多人家屋子外都会晾晒昆布，有的是吊挂在竹竿上，有的是铺在干燥的石滩上。昆布是一种类似于海藻的海洋生物，完整的一棵看起来张牙舞爪，有些恐怖。中国很多沿海地区也有打捞加工，具有很棒的中药药用价值，性寒，可以清热祛湿。日本料理中的味增汤就常添加这种食材，我觉得非常有道理，日本料理中煎炸的食物很多，昆布刚好可以降火。
8月7日 北金丝雀展望台
日本有一部非常著名的电影《北方的金丝雀》，2013年获得第36届日本电影学院奖：最佳配乐、最佳摄影、最佳灯光大奖。另外还获得最佳影片、最佳导演等9项奖项提名。礼文岛，就是这部电影主要的拍摄地。电影拍摄于夏冬两季，礼文岛和远处的利尻山那美丽的风光给人留下了深刻印象。
电影讲述了一位女教师川岛春和丈夫一起从大城市来到礼文岛，成为岛上一所小学仅有的6名学生的老师。这所坐落在海岸边山坡上的小学与世隔绝，因为这位和蔼亲切的川岛春的到来，充满了生机。她像母亲一样照顾这些孩子们，发掘孩子们的歌唱潜力，组建了合唱队，让他们在歌声中又找回了快乐与自信，孩子们悠扬的歌神传遍了整个小岛。可惜因为一个夏天的一场蹊跷的意外，川岛春丈夫去世。相互之间的误会，让六个孩子内心都被蒙上了各种阴霾。川岛春也被迫离开了小岛，回到大城市工作，再也没有回去。
二十年后，川岛春即将退休，从前小岛上的一个自卑结巴的学生给她的一个电话打破了她平静的生活，自此迁出一场杀人案。她重新回到北海道，找寻从前的学生了解情况，在尘封往事被缓缓揭开的过程中，每个学生内心对当年的误会、内疚和愤怒都一一解开，包括川岛春在内的所有人都得到了心灵的救赎。大家又回到了礼文岛的小学校，又唱起了昔日的歌曲。
虽然说这部电影归类是悬疑片，但我觉得更像文艺片。整个故事都充满着师生间最纯洁、真挚的感情。虽然人世无常，人生不尽如人意，但人与人之间的爱是永恒的动容。误会和岁月会让这种感情蒙上尘埃，只要拂去，尘封多年的爱依然可以跃然心间。
我们沿着知床站旁的小路，爬上一个山坡，山坡上有一座红顶的木房子，和利尻山隔海相望，这里是“北金丝雀展望台”，正是电影《北方的金丝雀》里小学的所在地。其实电影中的小学现实并不存在，那座红顶的房子是剧组为了电影拍摄专门精心修建的，一直保留至今，供游人免费参观。
就像电影里一样，“小学”的屋前修着花坛，夏天，花坛里的小花开得正旺，草坪上的秋千在海风中摇摆，仿佛一切都没变，似乎川岛春老师这时候正在教室里给六个孩子上课。远处的一位管理员阿姨在给花坛浇水，这里不收门票，山坡前后人烟稀少，游客也不多，看护这座“小学”想必会有些许孤独，但可以面朝大海，与海鸥相伴，守护着川岛春老师和孩子们的真情故事，我觉得应该不会寂寞。
进入教室里面参观必须要脱鞋。别看这房子只是一个电影道具，做得绝对不比真的学校差，完整地还原了一座几十年前的乡村小学校的环境，连最细小的位置，细微的摆设，都做得无可挑剔，如果不是房间里摆放着电影演员和剧情的介绍，教室里挂着电影剧照，我们根本看不出这是电影道具，还真的以为这是一个几十年前留下来的学校。
电影中，孩子们就是站在这个教室里唱歌。
讲台上有一个人形的玻璃投影幕，只要一感应到有游客进入房间，就会投射出电影中川岛春老师的画面。说真的，这个东西的设置让我觉得有些瘆得慌。不过如果看过电影后再来，走进教室，看到熟悉的剧中人物出现，应该还是挺开心的。
其实电影中对于教室细节并没有什么太多的特写镜头，只是大概布置一下也没有什么问题，但是这个房间里的每个角落的布置都认真到极致，包括书架上的书籍，学生们的玩具，做的手工作业，文具和教具都一应俱全，而且这些物品看上去都有些年头了，就像是真的有学生在这里读书一样，这会儿只是刚刚下课而已。
阳光透过玻璃照射在窗台前的小桌子上，我看着桌子上的褪色了的蜡笔和手工，想起了我的童年。儿时的我也是生活在一个海边的小城市，性格有些孤僻，老师和同学们对我比较冷漠，我最喜欢的就是一个人画画和做手工。
8月7日 徒步礼文岛
离开了“北金丝雀展望台”，我们正式开始徒步了。这还没到中午，太阳照在身上就有些热了，我们脱掉了外套，沿着窄窄的土路开始上坡。一开始的路还算好走，越往后面路越窄，等走进山坡草地中后，路就窄得只能容纳两只脚站立了，行走的时候，两旁的草丛会不停地划过我们的小腿，如果不穿长裤的话，肯定会划破。
小路两边的草丛生长十分迅猛，有的地方已经快要把路覆盖住了。这里定时会有工作人员用手持割草机为步道清除杂草。
草丛中生长着好多我们没见过的植物，这种像手捧花一样的植物一路上十分常见。底部是粗壮的枝干，枝干上部像伞一样盛开着无数朵小花。
由于我们是反向徒步，路上一直能遇到从对面过来的徒步者。每个和我们相遇的人都会主动用日语“你好”和我们打招呼，当然我们也会和他们说“ko ni ji wa”。
我们一个劲地埋头走，不知道走了多久，回头一看，原来我们已经在高高的山坡上了。远处一块面向大海的平坦草地上，矗立着一座小小的白色灯塔。这是我们的第一站“元地灯台”。
灯台远方是一望无际的大海，我一直特别想拍一张有大海、灯塔和海鸥的照片，这次实现了愿望。我小心翼翼地从灯台边上的悬崖往下探望，下边是海滩和礁石，看久了还有点腿软。
稍微停留了一会儿，我们就继续赶路了。越往山坡顶端上去风就越大，帽子都戴不住了，只能用手扶着，山顶风最大的时候，身子都略微有些站不稳，要抓着旁边的护栏绳。我们就这么一个山坡上去又下来，再接着一个山坡上去，也不知道翻过了多少个小丘。一面是蔚蓝无际的大海，一面是布满野草和野花的荒野山丘，空气中的海风阵阵拍打着我们，走着走着，我仿佛有种不真实感。上个礼拜还在杵着钢筋水泥的城市里行尸走肉，而现在我们竟然置身于大自然之中，听着悬崖下海浪拍打着礁石和海鸥的长鸣。
不论我们翻过多少个山丘，只要回头，利尻山就会一直在我们背后静静地守护。
越深入岛屿的山丘腹地，我们就越觉得自己像是走进了日系动画里面的场景。一座连一座小小的山坡并不广阔，坑坑洼洼的坡面也不平坦大气，我们被无边无际的大海包围，身处孤岛腹地，身边除了这一条狭窄的泥土路和简单的护栏，就少有人为修筑的痕迹。我们和蓝天白云为伴，伸手就可以触碰身边的青草，满满的日系小清新填满心间。我们知道我们不是来挑战徒步极限的，我要的就是这种清新的自然，真实的自然，没有过多人为改造的自然，只有这种大自然，才具有融化我们的能力和灵性。
悬崖下面是“猫岩”，没错，就是说它看上去像一只猫。反正我从上面看是怎么都不像的，勉勉强强可以辨认出两只小耳朵，可能从下面平视会有点像？不过我觉得不要抱太大希望，以霓虹人的脑洞，可以把一块石头想象成任何东西。
远处的山坡下面是礼文岛的另外一个码头。其实这个小岛还是挺大的，由好几个村子组成，村镇围绕岛屿临海而建，都位于山坡脚下。岛上有一圈环岛公路连同各个村镇，路上有公交车通行，岛的北面还有一座小型机场。但是岛屿中心多为起伏的山丘地带，只有几条公路通过隧道穿行其间，大部分地域没有修筑公路，要想正真饱览中心腹地的美丽景色，只能徒步。全岛有好几条不同的徒步路线，全部体验恐怕要花上好几天的时间。我们今天徒步的这条路线是最为简单的路线。
站在山坡上往下望，海岸边清澈透亮的海水在阳光的照射下泛着碧蓝色的光，仿佛蓝宝石一样迷人。
其实从知床到桃岩这条徒步路线并不长，几个小时就可以走完。由于我们一路拍照，加上中午又原地休整，吃了午餐，所以行进速度比较缓慢。
我们到达桃岩的时候，已经是下午了。不过这也在我的预料和计划之中。本来我们这种摄影旅行步伐和节奏都会比普通游玩要慢很多。
在桃岩展望台，我们看到远处的山坡上修建着一组信号塔，不知道是接收手机信号还是什么其他用途。
山坡下面公路旁边的停车带是供去往码头的巴士停靠的。不过由于班次较少，我们不愿意原地等车几个小时浪费时间，所以我们决定徒步回去码头。离开桃岩，我们今天徒步之旅的主要形成就全部结束了。其实并没有我们事先想象得那么累，也没有那么难。行走在孤岛荒野之间，把自己融入大自然中，这种感觉绝对不是去一般人造公园可以比拟的，这段旅程我相信会让我们一生难忘。
返回码头所在的镇子需要穿过一片原始树林，可能由于海岛的特性和树木品种的关系，礼文岛上的树木并不像北海道其他森林里的植被那么高大。小岛上的植被虽然十分茂密，但是个头都不是太高。即便是原始森林，也见不到苍天大树。不过野花倒是品种繁多，在森林里随处可见各种奇异的花卉。不过我们也不敢乱碰，天知道哪个有毒。
森林里面的树木十分繁茂，枝干和树叶纵横交错，好无规矩地肆意生长。我们沿着一条窄窄的步道往丛林深处去。时不时的还能听到丛林中有水声，仔细一看，一条细细的小溪被枝叶严严实实的遮挡，不仔细看还真的难以发现。我在草丛堆里捡了一根细细的树枝给老婆拿着，让她拨开地上杂乱的枝叶，避免裤子被划破，也可以弄出点动静以免蛇啊什么的靠近，她拿起小树枝兴致勃勃地走在前面开路。下午的阳光透过丛林茂密的枝叶，斑斑点点地照射在我们身上。
树林不深，不一会儿我们就走出来了。回到小镇的马路上，远远就看到了海岸。
我们沿着海边往码头走，路过一个停满了小渔船的港口，旁边的楼房厂房看起来像是个水产仓库，走道上堆着一箱箱水产，还有叉车正在装卸。
我们回到了码头，离最后一班返回稚内港的轮船起航还有几个小时。我们在附近的小商店闲逛，买了明信片出来，坐在店门口的长椅上休息。几辆帅气的摩托车停在了我们前面。这几天在北海道，经常可以看到有来自日本各地的摩托车爱好者骑着他们的爱车来到北海道旅行。有的车牌写着京都，有的则写着其他各个城市。这些骑手有男士，也有看起来柔弱秀气的女孩子，他们都是身穿黑色的皮夹克，下身着牛仔裤，带着墨镜，十分神气。
太阳刚刚开始下落的时候，去往稚内港的轮船从远处缓缓进港。
桃岩莊是礼文岛的一栋民俗，因为里面的店员总是像打了鸡血一样在码头挥舞着大旗、高声呐喊迎接或是欢送客人，而在全日本闻名。
我们搭上了返程的轮船，由于今天的徒步让我们这会儿筋疲力尽，也没了兴致再坐在甲板上看风景了，只是最后看了一眼海面上黄昏里的利尻山，就钻进舒适的船舱里，在座椅上一路小睡到终点。
8月8日 天气变了
坐着一上午的列车，几经辗转我们终于抵达了目的地：轮西。
为什么到这个城市？这是个什么地方？其实我之前也不知道这是个什么地方，到这里只是因为我在地图上面看这里的酒店很便宜。
我们告别了稚内，接下来的按照事先的计划，是去看地球岬和洞爷湖。轮西这个小镇离地球岬非常近，离洞爷湖也不远，而且酒店非常便宜，所以我就选择住在这里。
可能是人品到今天为止全部用光了吧，接下来的行程比较不尽如人意。主要的原因是：下雨了。
台风虽然已经减弱了，但终究还是飘到了北海道上空，从今天开始未来几天都是连日阴雨。这让我们的心情也一筹莫展。如果没有蓝天，海水的颜色肯定是难看的灰色，湖水的颜色也不例外，那地球岬和洞爷湖的拍摄将失去意义。
去过日本的朋友都知道，日本的街道非常干净。但我想告诉你，轮西这个小镇子是个例外。可能是因为这里是工业城镇的原因吧，街道上虽然没有明显的垃圾，但是和日本其他城市比起来，老旧不少。房屋和地面也污迹斑斑。
这里有一个海滨公园，我在网上搜过这里的照片，虽然几乎不会有游客来到这里，但是日出的时候还是挺漂亮的。不过当今天我们来到这儿的时候，不出意料的下雨了。乌云密布，蓝水一片灰蓝。风推动着海水翻滚起大浪涌向沙滩，发出震耳的沙沙声。远处的岩崖陡峭，前端还有两块奇形怪状的石头耸立。悬崖的上边覆盖着绿色的植被，如果有阳光斜射的话，我觉得会是一张不错的照片。
虽说是个小小的城镇，卫生又很一般，街上基本没什么人，但是生活还是很便利的。我们居然无意间发现了一个大超市，里面蔬菜、水果、餐食该有的都有，价格相比之前的几个城市都便宜。
回到酒店，我们仔细研究了一下，决定放弃后面的地球岬和洞爷湖行程，改去函馆转一转。函馆属于城市游，即便下雨也有室内的地方可以躲一躲，而且下雨拍拍人文也不受什么太大的影响。
每次旅行都会遇到各种各样的预料之外，即便是出发前做了万般周密的计划，依然会被突变和转折无情地眷顾。做计划的时候我对函馆是提不起劲的，本想着这次就是卯足了劲来感受北海道大自然风光的，没想到一阵台风还是要把我吹去函馆。
8月9日 改变行程去函馆
一大早我们就坐上JR前往函馆，到达函馆的时候外面已经开始下雨了。函馆朝市位于JR车站的西面，出站步行五分钟就可以到达。市场里贩卖的商品主要以海产品为主，由于函馆朝市已经发展成为重要的旅游景点，所以我觉得商品价格可能比普通市场略高。不过这都不重要，反正我们是来参观的。
加工制作昆布食品的摊位前聚集着一群买主，大家饶有兴致地看着店家处理商品。只见老板用一只穿着特质木屐的脚踩着一条昆布的一端，左手则扯着另一端，右手拿着刮刀在昆布上一遍又一遍地刮。
很多商铺为顾客提供加工食材的服务，顾客们可以在市场的就餐区享用做好的海鲜。
这是一位非常和蔼又可爱的老奶奶。她今年78岁，老伴儿80岁，老两口经营着一家卖鱼形烧的摊档。老奶奶的笑容憨态可掬，好像从日本动漫里走出来的卡通人物。看到我在拍照，她还特地拿起两个做好的鱼形烧对着镜头开心地笑。
这是一个钓章鱼的店铺，店铺里有一个船型的小水池，水池里养着好多章鱼。顾客可以拿着鱼竿自己在水池里钓起属于自己的章鱼。一位穿红衣服的日本小朋友接过老板递给他的鱼竿，小心翼翼地在池子里寻找目标猎物，爸爸站在旁边用小DV拍下这一幕，妈妈站在后面微笑地看着儿子，怀里的小妹妹也好奇地扭着头望着哥哥。
烧烤店外，老板一边忙碌着照顾炉子上的贝壳，一面乐呵呵地欢迎着客人。
这时候，一只海鸥突然从天上飞下来，落在马路正中央，望着四周，十分淡定，完全没有要飞走的意思。不一会儿就驶来了一辆小车，司机看到马路中间的海鸥，远远的就踩了刹车，缓慢向前。海鸥倒是不慌不忙，直到汽车靠近自己，它才磨磨唧唧地往前挪了几步，给汽车让出了一点空间。
汽车走后，海鸥便再也懒得动了，就这么傻傻地站着，吸引来周围好多路人驻足拍照。
时不时地有车辆从海鸥身边经过，司机看到它，老远就减速慢行，靠近的时候还探出头来仔细观察，小心翼翼地从它旁边驶过，生怕碰到了它。
这只海鸥完全没有觉得自己妨碍了交通，随着车流的增多，它极不情愿地迈着懒步移到了路边，沿着马路散着步。
离开了函馆朝市，我们前往日本第一座西洋式城堡“五棱郭公园”。五棱郭是一座五角星形状的城堡，始建于一战前后。公园还是著名的观赏樱花的胜地。其实我也知道五棱郭公园可能没什么好拍的，尤其是在下雨天。不过也实在没什么地方可去，就当是随便转转吧。
五棱郭护城河岸边的石阶上卧着一只海鸥，伸着脖子观察着四周。
在五棱郭公园正门外有一座观景塔，上到顶端可以俯瞰整个函馆市区，远处的天际线边还能看到海面和航行的轮船。如果是晴天又恰逢日落，整个城市被笼罩在夕阳里，想必会是格外迷人又温馨的景色。所以摄影这种事，确实是要靠晴天娃娃眷顾的，像遇到今天这种天气，真的是叫我无可奈何。
8月10日 在札幌遇到巫女
今天我们离开了轮西，前往这次我们北海道之旅的最后一个落脚的城市，札幌。札幌是北海道最大的城市，也是新千岁空港的所在地。札幌的街道上人潮涌动，熙熙攘攘，相比起北海道其他城市，确实是大不相同。来到这里，意味着我们的旅程很快就要结束了，心中不由涌上千般的不舍之情。每次日本旅行都会有许许多多的遗憾，有许许多多的意料之外，让我们在踏上归途的飞机时，许下还会再来的心愿。 今天没有继续下雨，但天空依然阴沉，云层也依旧浓密。没有什么特别的行程，我们决定到北海道神宫看看。上一次去京都，逛了那么多神社，我一直都没有拍到一张满意的巫女的照片，希望可以在这里弥补遗憾。
北海道神宫坐落在円山公园里面。円山公园里生长着大片的原始森林，森林里一棵棵苍天大树屹立其间，巨大的树干上深邃的纹路仿佛在向人们诉说着它百年沧桑。公园里生活着种类繁多的野生鸟类，不过最容易看到的，还是乌鸦。虽然今天是礼拜四，但公园里也有不少散步休闲的市民。
北海道神宫的大门门梁上绑着一条十分肥胖的“注连绳”，这比我在京都看到的还要粗壮。
“注连绳”一般是用桔梗编织而成的粗绳索，它表示这里就是神圣场所的界限了。注连绳上还必须悬挂白色的“御币”。“御币”是用纸条或者布条折叠而成的若干个之字，在日本神道教中，主要是作为除魔和祈福之用。
巫女在日本是一个传统的宗教职业，他们负责神社参拜、酿酒、奏乐、解说神意以及神社的日常管理工作等等。现代日本的巫女并不神秘，神社会每年向社会招募巫女，只要完成了义务教育就可以加入。巫女的年纪都限制在25岁以下，超过则不能再继续担任。
巫女上身着“布袋”和“白衣”，下半身着朱红色的“绯跨”，脚上穿“草履”，留着发辫。巫女的仪态有着严格的要求，必须“立入芍药、坐若牡丹、行犹百合”，现代日本的巫女在日常还会化上清新淡雅的妆容，一眼望去，脱俗绝尘。
今天的北海道神宫里，巫女似乎格外繁忙。进进出出，从这个房间快步飘过长廊，优雅地推开房门进入另一个房间。他们走路的姿态轻盈、飘然，长长的裙摆随着身体自然摆动。
一位身着红色和服的漂亮小姐姐在父亲的陪同下来到神宫参拜，和服上绣着华丽的花纹，她掌心合十，虔诚地闭上眼睛。她的父亲背着相机，我觉得今天对她来说可能是一个重要而特殊的日子。
日本人对自己的传统服饰十分尊重，每逢重大节日、重要场合，都会穿着正式的传统服饰出席。
离开了北海道神宫，时间还很早，我们就到隔壁的札幌动物园逛了一圈。虽然动物园修建得很精致，卫生条件也很好，但当我们看到具有活泼天性的动物被约束在笼子里，瞬间心情有些压抑，希望我们有朝一日可以有机会去非洲拍摄生活在大草原的野生动物们。
有好多妈妈带着自己的孩子来动物园游玩，走累了，就坐在草地边吃点零食，每个小朋友都带着小帽子，还有一个大大的水壶斜跨在小小的肩膀上。
8月11日 小樽有条运河
今天的天气有所好转，昨天的阴沉不再了，换上了多云的天空。我们今天的行程是去小樽，小樽离札幌很近，坐JR一会儿就可以到达。
小樽主要的景点是小樽运河，我们到达的时候，看到岸边有很多手工匠人在出售自己的作品，有的是书法、绘画作品，有的是铁艺挂件。这些匠人看起来都上了年纪，有的一头花白的银发，有的留着白花花的胡子。
沿着运河一侧建着一排仓库，仓库看起来有些历史了，外墙是用大块的砖石修砌而成的，河岸边覆盖着厚厚的植被，墙壁上爬满了爬山虎，虽说只是普普通通的仓库，但配合着弯弯的运河，怎么看都觉得清新。很多旅游团成群结队来到这里参观，游人们挤在运河的桥上拍照。
游客除了在河岸边观赏，还可以乘坐游船行驶于河面之上。
我们发现岸边有一只石猫头鹰藏秘在树丛中间。
我们沿着运河来回逛了一圈，然后就顺着马路往海边的方向走过去。人们把等待回收的废旧物品摆放在楼外的草地上，一个大挂钟老远就吸引了我的注意。早已停止走动的挂钟永远停在了两点四十一分，静静地和一堆杂物倚靠在墙边，它将面临的命运可能是回收后的分解与再利用，而属于它的时间永远不可能停止。就像我们每一次的旅行，即便我们再珍惜、再充实，开心的时刻也不会永远停滞。它只能永恒于我们的记忆，永恒于一张张的照片。
来到海岸边，我们看到这里修建着一大片的货运码头，一个连着一个的港湾延伸向海面，有的港湾里还停着等待出海起航的轮船。
人行道边，一位留着白胡子的老画家坐在墙根下，支着画板，专心的画画。可能有美院的学生会一脸不屑一顾地说：他就是个街头匠人，撑死也就是绘画爱好者，算不上画家。
可是我觉得在这车流不息的马路边，他一个人静静的创作，没有张扬的外表，也没有昂贵的工具，如果不是我在留心拍摄周围的人文素材，也许根本不会在意他，就从他的身边这么走过了。我相信他在用画笔表达真实的自己，表达他对这个小镇，对绘画，对自己生活的爱。
就像今天的摄影，虽然已经普及到人人都是摄影师的地步，但是有多少老法师是拿着极为昂贵的器材装腔作势？有多少人是热衷于享受昂贵器材给自己带来的面子？
大家似乎都忘记了照片本身对内心的意义。
马格南摄影师为人类按动快门，他们是世界的摄影家。但我们也可以为自己的爱、为自己的内心、为自己每一份情怀按动快门。只要我们用相机诠释真实，一样可以成为人生的摄影家。
马路上，一位人力车夫正在向客人介绍运河沿岸的景点。
小樽街上有很多人力车夫在招揽生意，这在京都和奈良我们也见过。他们皮肤黝黑，肌肉结实，穿着背后印有“小樽”字样的传统车夫服饰。车夫们十分礼貌，面带微笑地询问路人是否需要坐车游览，遇到感兴趣的游客，他们就会拿出地图来介绍路线，当你表示不需要，他们也会报以感谢，绝对不会纠缠。
海面上，游客搭乘的观光小船在海警船的对比下，显得格外渺小。
海岸边，有一位小姐姐在钓鱼，这么年轻的姑娘喜欢钓鱼这项安静又费时的活动真是少见。其实日本很多大城市虽然人们无奈于工作繁忙，生活节奏不由自主地加快，但是我发现他们很多人都喜欢安静、恬淡的娱乐项目，可见好多人内心还是十分平静的。
海岸边除了钓鱼的小姐姐，还有一大堆的海鸥，以及海鸥拉的便便。
他们大多停留在岸边的一块空地上休息，肚子饿的时候会飞到海面上去扑鱼。海鸥们目光锐利，在海面上就能发现水下鱼儿的身影，找准时机一嘴扎下去，运气好的没准就能叼住一条鱼。
路边骑行的骑手总能吸引人们的注意力，特别是它们那些亮骚的摩托车，和头上扣着的金蛋状的头盔。
小广场上正在搭建舞台，灯光音响和观众们的座椅已经准备就绪了，晚上这里会有一场摇滚乐队的表演。
逛得差不多了，我们还得赶时间去札幌的白色恋人工厂。选择了另外一条小路返回小樽的JR车站，路上遇到一条废弃的小铁轨。
我们打扰到了一只正在发呆的喵咪，它惊恐地望着我的镜头。以往在日本看到的猫都是肥肥胖胖，圆圆的脑袋，这只居然如此苗条。
路过一家水果店，看到门口摆着正在打折促销的蜜瓜，价格便宜，赶紧买了一个。这圆圆的瓜一路装在老婆的背包里，她说顶着她的背真难受，我逗她说要不扔了它，瞬间就不舍得了。
回到车站，我们进了一家面包店买面包。隔壁是一家日料店，透过玻璃我看到厨房里店员正在打扫。在日本做服务员的工作一定很累，他们每个人都有强迫症，餐具必须一遍又一遍地认真擦洗。
下午我们来到札幌的白色恋人工厂。由于这里是旅游团的热门景点，游客非常多。这里的白色恋人工厂已经完全是主题公园的概念了，除了有漂亮的花园和精致的欧式建筑，还有各种道具和模型给游客介绍巧克力的制作过程。车间生产的主要目的也是为了给游客参观，真正的工厂我在JR列车上看到好像在札幌的郊区。
车间的上方有几个玻璃窗，游客们可以透过玻璃窗观看巧克力饼干的流水线。一块块小饼干被整齐地摆放在生产线的传送带上。全程基本不需要工人动手，只是有时候需要工人挑出有瑕疵的饼干。
小小的观摩窗前站满了参观的游客，几个中国小孩一个劲地推开人群往里挤，终于挤到玻璃前了，一屁股坐在玻璃窗前的窗台上，不停地大声和他们父母讲话，周围其他的游客有些不自在，陆陆续续地离开了窗口。我们是比较习惯这种事的，毕竟在中国，孩子在公共场所做任何事，父母都可以用一句“管不了”来获得全人类的理解，我也表示理解，我相信他们真的没有能力管。
白色恋人工厂里专门开设了体验厨房，小朋友可以制作属于自己的巧克力饼干。孩子们在厨房里忙碌着，有工作人员来来回回地帮助有需要的孩子完成他们的作品，有的家长会参与其中，有的家长则喜欢坐在大大的落地窗外面看着自己的宝贝儿，让他们独立完成。
8月12日 唯一的夏天
一大早就听到屋外又在淅淅沥沥的下雨了，这是我们在北海道的最后一天，没有什么行程，只是打算去购物街买点东西，明天就要踏上回家的飞机了，心中真是万千不舍，想起了刚刚启程时的兴奋，想起了我们骑着电单车飞驰在美瑛田间的公路上，想起了一直在背后守护着我们徒步礼文岛的利尻山，想起了那只在马路中央散步的海鸥，想起了桔梗卷、蜜瓜、轮船、巫女……太多太多。可是不管旅途多么长，总有要离开的那一天，但北海道的这个夏天，将是我们生命中，唯一的夏天。
出行日期：2017年8月2日
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